Pasado y futuro, dos tiempos a conjugar

Castillo de Trévarez: En medio del bosque que rodea el canal a su paso por Chateauneuf y en medio de lo que llaman las montañas negras, el castillo de Trévarez destaca por el color rojizo de su fachada. Fue construido a principios del siglo XX como residencia de caza de sus propietarios. En 1940 fue ocupado por los alemanes y lo utilizaron como casa de reposo de sus mandos. En 1944 la aviación inglesa lo bombardeó. El tejado fue la zona más afectada por el bombardeo. En 1971 el gobierno regional lo compró y en la actualidad está en un proceso de rehabilitación. Se va abriendo al público poco a poco. Los suelos se conservan muy bien. Los jardines exteriores son de dos tipos: En la entrada al palacio son de estilo italiano y en los alrededores de estilo francés y un gran bosque rodea todo el recinto.

VISITA A BRETAÑA  Parque Regiónale de la Briére: La Briére es una marisma llena de canales y campos de carrizos. Para visitarla fuimos a la isla de Fédrun, del municipio de S. Joaquín. Se puede recorrer a pie en menos de una hora. La carretera que antaño sería camino,   la circunda y a ambos lados del camino se encuentran las casas, muchas de las cuales tienen el tejado de un entramado grueso de carrizos secos. Los habitantes de esta isla fueron beneficiados por el duque de Bretaña en 1491, que les otorgó la propiedad de una casa, un pequeño terreno para cultivar que da al canal y donde tienen su embarcadero. Tenían derecho a cazar, pescar en la marisma y extraer la turba que se originaba en su terreno. Todas las familias tenían patos domesticados pero libres por la marisma. Para que cada persona supiera cuales eran sus patos se les hacía una señal en las patas (cortar un trozo de membrana o un dedo). Había una persona encargada de decir que tipo de señal le tenía que hacer cada

      Salimos de Estella a las cinco y media de la mañana. Como estamos alejados de la ruta jacobea tardamos veinte minutos en llegar a ella y nos cuesta casi una hora salir de Estella. Llegamos a Irache, un conjunto monumental con edificaciones medievales, renacentistas y barrocas.   Parte de lo que fue el monasterio, está ocupado por las bodegas Iratxe.    Una fuente de la que mana vino recibe a los peregrinos que llegan cuando las bodegas están abiertas. Nosotros como llegamos muy temprano estaba cerrada. Plaza mayor de los Arcos       Las bodegas están rodeadas de viñedos y el camino   transcurre bajo la sombra de olmos y encinas.   Atravesamos un bosque de encinas y coscojas. De vez en cuando cruzamos la carretera. Para llegar hasta Azqueta   descendemos hasta el pueblo rodeado de campos de lavanda y huertas.   Atravesamos el pueblo camino de Villamayor de Monjardin. A la entrada de Villamayor se encuentra un aljibe llamado la fuente de los moros.   A partir de Villama

Alto del Perdón. Monumento al peregrino      A las seis de la mañana, la luz empieza a perfilar la silueta de los edificios de la Universidad y del complejo hospitalario de Pamplona. La ciudad todavía está despertando pero los peregrinos hace rato que hemos  iniciado el camino. Nuestro objetivo es llegar a Puente la Reina antes de que el calor que se predice sea una realidad.       Salir de la ciudad nos lleva poco tiempo,  por un camino asfaltado llegamos hasta Cizur Menor, un pueblo añadido a Pamplona.              El lugar estrella de esta etapa es el Alto del Perdón, un collado de la sierra del mismo nombre al que llegaremos atravesando campos de cereal que aún no han acumulado el calor del mediodía por lo que el camino no se hace tedioso y se puede disfrutar de él. Antes de encumbrar el Alto del Perdón llegamos a Zariquiegui  el primer pueblo de esta etapa, la iglesia románica está abierta lo que nos permite visitarla. Lo atravesamos  por la calle Mayor y a la salid

Calle Mayor de Puente la Reina al amancecer     Nuestra salida de Puente la Reina dirección Estella también la hacemos de mañana muy temprano. Aún no había clareado el día cuando nos ponemos en marcha, según avanzamos por la calle Mayor otros peregrinos se unen al camino. Hacemos un alto en el puente, una señora riega las plantas que adornan la entrada al puente, lo cruzamos despacio mientras vemos como amanece. Seguimos el curso del río Ega y después de una pendiente agotadora llegamos al borde de la autovía A-12. Tras un pequeño tramo transitando por la orilla de la autovía enfilamos una pista agrícola que nos llevará a Mañeru.       Pasado Mañeru nos dirigimos hacia Cirauqui, un pueblo encaramado en un alto que nos sirve de faro.   El camino hasta Cirauqui transcurre entre viñedos y cereal, en este tramo la concentración de peregrinos es bastante considerable.. Cirauqui es un precioso pueblo de empinadas calles a las que accedemos por una de las puertas de la antigua mur

            A las seis de la mañana, somos los primeros clientes que tiene una cafetería que abre a esa hora para dar un café a los caminantes más madrugadores.   Retomamos nuestro camino en dirección Pamplona. Salimos de Zubiri bordeando el pueblo por una estrecha senda cruzada por varios riachuelos y por la que sólo puede transitar una persona. A veces la vege tación cubre la vereda formando una bóveda vegetal. Rio Arga Atravesamos la fábrica de magnetita. Nuestra ladera de monte se va convirtiendo en prados segados para forraje y poco a poco nos vamos alejando de la zona más montuosa para adentrarnos en   el valle del río Arga. En la ladera de enfrente dos pequeñas aldeas se iluminan al amanecer son Ilarratz y Ezkirotz. Atravesamos el puente sobre el río Arga y entramos en Larrasoaña.   Puente sobre el río Arga a la entrada de Villava Entrada a Villava a través del puente Siguiendo el curso del río Arga, a lo largo del Parque Fluvia

Antiguo hospital  de peregrinos                            Fotos: J.A. Cortés        Las siguientes entradas de este blog están dedicadas a los lugares recorridos a través del camino de Santiago que atraviesa Navarra. Senda de Roncesvalles a Burguete Una de las   definiciones que la R.A.E. da del verbo peregrinar es la siguiente: “Andar por tierras extrañas”. A esta definición no se añade que ese caminar tenga que ser por motivos religiosos.   La elijo porque se atiene a lo que pienso sobre lo que significa ser peregrina y porque no le añade motivo alguno. Es una definición muy escueta pero tremendamente amplia.                 “Andar por tierras extrañas” implica descubrir nuevos lugares, nuevas culturas y nuevas historias. Y aquí me quedo porque eso es lo que ha supuesto para mí hacer este pequeño recorrido por territorio navarro al amparo de la Ruta Jacobea.                 No soy una cronista exhaustiva porque mis crónicas son descripciones someras del entorno aco

Para conocer Olite hay que visitar el palacio real que contiene la esencia del momento más esplendoroso de la historia de la ciudad. El edificio que hoy se visita comprende un conjunto de estancias, jardines y fosos rodeados de   torres que le dan una espectacular silueta.   El diseño de las estancias y jardines se acomoda al gusto y al lujo de los mejores palacios europeos. En el diseño de jardines se observa una clara influencia andalusí, por el gusto en el cultivo de árboles como naranjos, granados y en la manera como se organiza la distribución de agua por todos los recintos tanto ajardinados como de habitaciones. Destacan dos patios o jardines: Uno situado en la primera planta sustentado por un armazón de columnas y arcos. Su diseño imita un claustro de pequeñas dimensiones. El otro pequeño jardín destaca por el moral de unos doscientos años de antigüedad,   que domina todo el recinto y al que le da nombre. Mención aparte y visita merecen las seis torres que le dan espectacul

Fotos: J.A. Cortés Situada en el centro geográfico de Navarra, Olite se nos presenta elegante y señora. Con una riqueza histórica y artística notable. Aunque de origen romano, es durante la Edad Media, de los siglos XII al XVI, cuando esta ciudad vive sus momentos más esplendorosos de los que quedan numerosos vestigios: trazado urbanístico, palacios, conventos y algo muy interesante que es la nomenclatura utilizada para nombrar las calles y lugares. “Cerco de dentro”, “Cerco de fuera”, Rúa de la Judería, Rincón de los Racioneros, etc. “Cerco de dentro” es el lugar que rodeaba la primera muralla romana. “Cerco de fuera” nombraba los límites de la ciudad con la primera expansión urbanística que tuvo la ciudad en el siglo XII. Los nombres de las calles hacen alusión a los oficios y la vida de los habitantes de la ciudad .En cada una de ellas podemos encontrar casas nobles que reflejan la importancia económica que tuvo la ciudad. A mediados del siglo XIV y XV la vida de

Fotos: J.A. Cortés    Un día iluminado por la luz del viento del norte nos dejamos llevar por los senderos y miradores que nos encontramos en la carretera que transcurre entre Nerja y la Herradura. Los acantilados se van sucediendo salpicados de pequeñas calas y vigilados por torres ancestrales que a pesar del tiempo permanecen de pie.   La Torre de Maro nos ofrece la primera visión de este paraje tan agreste, aunque muy modificado por la acción humana.       Desde la torre Caleta la visión del mar en calma nos lleva a fijar nuestra vista en como dos alcatraces pescaban. Cuando la mañana se acercó al mediodía el viento se hizo presente y había mar de fondo. El agua estaba turbia y los alcatraces daban vueltas y vueltas para hincar el pico en el lomo de algún pez.